This is a post from my original site, which was hosted by the former blog service of the University of Osnabrück. I have moved it to the new site for archiving. Pages linked in this article may no longer work today, and the blog comments under the article no longer exist. Opinions expressed in this article reflect the point of view of the time of publication and do not necessarily reflect my opinion today.
Mein Handgelenk schmerzt. Und ich hab weder meine neue Leidenschaft für Sport entdeckt, noch seitenweise Text getippt, und auch kein Linux From Scratch kompiliert. Nein, ich habe Wii gespielt, genauer: de Blob.
Die Stadt Chroma wurde von dem Konzern I.N.K.T. unter ihrem Anführer Schwarz eingenommen. Der Konzern hat alle Farbe und Lebensfreude verboten, das Leben ist schwarz-weiß und monoton. Ein paar Baulinge konnten sich jedoch retten und initierten eine Untergrundbewegung mit dem Ziel, Farbe und Freude zurückzubringen und den Konzern zu stürzen. Unter ihnen der Held des Spielt, "de Blob", eine Art großer Flummi, der Farbe in sich aufnehmen und wieder abgegeben kann.
Der Spieler kämpft sich von Level zu Level, welche jeweils in mehrere Sektionen unterteilt sind. Das primäre Ziel ist es, vorran zu kommen, was sich meist relativ schnell erledigen lässt: Einige Gebäude einfärben, vielleicht die ein oder andere Pflichtaufgabe absorvieren (z.B. "Färbe diese Straße in rot und orange"), bis das Tor zur nächsten Sektion oder zum Ausgang freigegeben wird.
Daneben kann man jedoch Unmengen an Zeit damit verbringen, all die Nebenmissionen zu erfüllen und letztendlich die gesamte Stadt einzufärben. Das macht nicht nur unglaublich viel Spaß, sondern bringt auch Belohnungen wie neue Level, zusätzliche Videosequenzen und neue Multispielermodi. Dabei werden die Aufgaben von mal zu mal schwieriger und passen sich hervorragend dem Lernfortschritt des Spielers an, der die Steuerung mit Wiimote und Nunchuck immer besser zu beherschen lernt.
Nach drei Tagen Spielerfahrung gebe ich dem Spiel 4 von 5 Punkten. Einen Punkt Abzug gibt es für die Multiplayer-Modi (bis zu vier Spieler): Diese funktionieren nur, wenn alle Spieler etwa die gleichen Erfahrungen haben. Spielt man mit Neulingen, so sind diese hoffnungslos überfordert und haben kaum eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Als Partyspiel also ein No-Go.
Leider war das Spiel nur geliehen, aber falls jemand noch ein Weihnachtsgeschenk für mich sucht (z.B., weil ich immer so nützliche Dinge blogge *g*): mein Amazon-Wunschzettel ;-)
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Vor kurzem ist "Secret of Mana" endlich auf die Virtuel Console der Wii portiert worden, nun ist mit "Zelda Majoras Mask" (dem Nachfolger von Ocarina of Time) endlich ein weiteres Highlight der Zelda-Reihe erhältlich! Wenn ich mich nicht täusche, sind damit nun sogar alle Zelda-Teile für VC-Kompatible Konsolen auf der Wii spielbar. Fehlen eigentlich nur noch die GameBoys ;-)
Seit ich die Wii habe, steht auch noch eine alte Nintendo64 beim Fernseher, weil ich dieses Spiel noch nie durchgespielt hatte. Nun kann ich das alte Gerät endlich einmotten und das Cadridge seinem Besitzer zurückgeben *g*. Bei der Menge an freier Zeit, die ich im Moment finde, dürften alleine diese beiden Spiele nun locker für die nächsten drei Jahre reichen :-) Und falls nicht... Mario64 wartet auch noch!
My Wii Sensor Bar is built of two arrays of IR-LED that get its power from a proprietary port on the Wii / WiiU. Since I have a beamer as second screen with its own Sensor Bar, a Wii-to-HDMI-Adapter and a 4x2 HDMI switch I don't want to unplug and reconnect the sensor bar cable anymore when I switch from one screen to the other.
My idea: connect one sensor bar to the USB port of the TV, and the other one to the USB port of the beamer, so both will only be enabled when the specific screen is in use. Another reason to get power from an external power supply could be that you have both, a Wii and a WiiU.
So, I've tried to find out what current and amperage the sensor bar requires, and since I did not find any reliable information I've took a screwdriver, my multimeter and had a look at it.
Important: These pictures where taken on a cloned sensor bar from ebay since I don't have a screwdriver for the Tri-Wings Nintendo used on the original one. The original sensor bar has five LEDs on each side which means that you would have to short-circuit two of them when following this guide. Otherwise you would need a power source with a minimum current of 7.5V.
When measured at the connector on the Wii's backside the multimeter shows a current of 12V. But measured under load directly at the sensor bar the current goes down to 5.5V. I think this is due to the relative long cable combined with extremly thin wires, resulting in a relative high resistivity R0. However, the exact value doesn't matter since I will replace the cable anyway.
My sensor bar consists of two arrays of three LED, both having their own R1=24Ω resistors. I'm not sure what kind of infrared LED is used but some googling reveals that 940nm seems to be reasonable. Typical values for these LEDs are a Vf=1.5V and If=50mA, so we have 150mA on each side and a total of 300mA a total of 100mA (thanks @ Daniel for correcting this error). The minimal required current is 3*1.5V=4.5V, which is lower than the 5V specified for USB[1] (if your sensor bar has more LEDs on each side you should bridge or remove all but three on each side). Combined with a 10Ω resistor R1 on each side this should be fine.
The first step is to unsolder the existing cable. Use a desoldering pump to clean the holes on the board from the old solder. Now take an existing USB cable (for example an old MicroUSB cable), remove the Type B plug and strip the isolation. You only need the wires for +5V and Ground, which are typically colored in red and black, so you should remove the other ones. Strip the inner isolation, put some solder on the conductors and connect them with the ports on the board where the original cable was connected. The holes are labed on the back side of the board with + (red) and - (black). The + conductor is connected with the first LED on both sides, the - conductor with the resistors. If you inadvertently switched the poles, this is not fatal, since diodes only allow the current to pass in one direction - but the sensor bar will not work, of course.
Next, remove the original resistors and replace each of them with a 10Ω resistor.
Now you should take your multimeter and a camera (most digital cameras are able to see infrared light) and check if the sensor bar works. For personal security I suggest to use an external power bank for this test.
If you see the IR-LEDs on the camera screen you can connect the sensor bar to your TV and test them. Maybe you have to calibrate the sensivity of your Wiimotes since the brightness might have changed, especially when you were forced to bridge some LEDs.
[1]: Please note that USB uses a low-power mode per default that does not allow a device to pull more that 100mA from the port. If a device requires more power (up to 500mA) it has to ask the USB controller for permission. Since this requires active components we do not have please ensure that no other USB devices are connected to the same port, or usea dedicated USB power supply.
